Способ покупать товары по меньшей (оптовой) стоимости.
Вот саженец этого чуда прижился в Подмосковье, роза стала примадонной моего сада. Первым делом мы постарались обеспечить себя несколькими корнесобственными растениями, чтобы не потерять сорт в какую-нибудь жестокую зиму. Получить саженцы на собственных корнях не очень сложно, если знать, какие и когда резать черенки, и устроить парничок с использованием современных укрывных материалов (лутрасила, агрила и т.п.). В скором времени я стал обладателем достаточного количества саженцев и постарался высадить их в разных частях сада, может быть, даже в ущерб прежним его обитателям.
Главная посадка - вдоль основной дорожки, с кроной на шпалере. Вторая по значимости - вокруг беседки, кроме ее северной стороны (тоже, по существу, с кроной на шпалере). Еще одно превосходное место -у остова старой яблони, который послужил опорой для кроны розы. Обособленное местоположение делало этот куст гвоздем участка.
Каких-то особых требований к почве моя роза не предъявляла. Земля должна быть окультуренной, то есть достаточно рыхлой, обогащенной органическими удобрениями, по возможности свободной от сорной растительности, в меру влажной, как, впрочем, и для многих других растений. Корнесобственные экземпляры я разместил в посадочных ямках, так чтобы вся наличная корневая система располагалась в плодородном горизонте почвы. Желательно или, скажем, допускается, чтобы нижняя часть стебля растения оказалась в почве на 2-3 см глубже, чем когда оно росло в питомнике. Дело в том, что часто из нижней почки на стебле сначала горизонтально в верхнем слое почвы, а потом вертикально развивается мощный побег, который делает куст пышнее. Как правило, у него отрастают и собственные корни.
Цикл развития у этой розы примерно такой же, как у летней малины: в первый год новый побег только растет, закладывает по всей высоте пазушные цветковые почки. В следующем году они идут в рост, формируются боковые веточки-соцветия. На месте отцветших цветков остаются завязи плодов (как у шиповника). Если не предполагается довести плоды до созревания, то перед тем, как осыпаться лепесткам, именно эту часть соцветия срезают, сохраняя неприкосновенной остальную часть боковой веточки (кстати, именно с этой части и именно в это время я нарезал черенки для окоренения). У плетистой розы отцветший стебель сохраняет свою жизнеспособность и может «участвовать» в цветении еще не один год, если с ним не случается подопревания коры, например, во время зимовки.
Словом, по прошествии нескольких лет куст будет состоять из молодых побегов текущего года и 2-5-летних стеблей. И садовод принимает решение разредить куст, вырезая более старые стебли.
Можно оставить для цветения в следующем году только молодые однолетние побеги. Но в этом случае есть опасение, что при неудачной зимовке, инфекционном подопревании коры придется провести весной сильную обрезку и куст в тот год цвести не будет. Следовательно, в кусте должны быть здоровые разновозрастные стебли.
Побеги текущего года этой розы в Подмосковье могут вырасти высотой 2,5-3,5 м. Нужно ли их укорачивать? Ну если только чуть-чуть, когда нет опасности чрезмерного загущения куста. Высота побега (как и многолетнего стебля) влияет на продолжительность периода цветения куста. Сильной обрезкой вы переводите цветение на более поздний срок. Но и вариант сильной обрезки имеет право на существование, если вас устраивает куст высотой 1,5-2 м. Какой плюс у сильной обрезки? Боковые веточки из нижних почек мощные и более многоцветковые - на одной может быть до 50 цветков. Если срезать одну боковую веточку, то в руках окажется целый букет (кстати, в вазе эта роза очень хороша и долго сохраняет свою декоративность). Если в кусте есть единственный, но длинный побег прошлого года, им можно оплести нижнюю (на высоте 60-70 см) проволоку шпалеры. Веточки из почек будут расти вертикально вверх, отличаясь по высоте на концевой части и у основания побега, но в не очень большой степени, и зона цветения всего стебля сформируется примерно на одной высоте.
Есть и другие тонкости ухода за плетистой розой (например, борьба с тлей и др.). Но определяющий момент - это укрытие на зиму, которое, в свою очередь, в большой степени зависит от густоты и размеров куста, присутствия в нем стеблей старшего возраста. В целом моя роза достаточно зимостойка, но страдает из-за подопревания коры. Поэтому укрытие растений на зиму я провожу в три этапа.
Первый (в сентябре-октябре, в зависимости от погоды) - снятие кроны с опоры, вырезка устаревших стеблей, пригибание оставленных стеблей и побегов. Это своего рода приучение их к горизонтальному расположению.
Второй этап (в октябре) -«насильственное склонение» пригнутых ранее (но не до конца, чтобы не сломать) плетей и прикрытие их от дождей, тающего снега пленкой и чем-нибудь относительно тяжелым, чтобы пленку не сорвало ветром, так чтобы стебли, не касаясь почвы, располагались на высоте 40-50 см и хорошо проветривались.
Третий этап (с конца октября и до наступления 8-10-градусных морозов) -это, собственно, и есть укрытие розы на зиму. Как самый простой вариант я использую большие картонные коробки, накрывая ими кусты сверху и частично с боков. Поверх картона кладу любые теплосберегающие материалы (пенопластовые панели и даже отслужившие свое теплые вещи) и пленку.
В процессе укрытия необходимо соблюдать определенные требования. Укрываемые растения не должны быть мокрыми. Укрывные материалы тоже должны быть сухими и оставаться такими всю зиму (для этого и укрываю их пленкой). Края ее не должны касаться земли, чтобы под укрытием оставалось достаточное воздушное пространство и происходила циркуляция воздуха. Нельзя допускать контакт растений с металлическими дугами, мокрым укрывным материалом. Перед пригибанием кроны неплохо бы замульчировать почву песком, но это уж как получится.
Главная защита от низких температур - рыхлый снег. За снегом важно следить в оттепель. Большую опасность представляют наледи (как в декабре 2010 г.), несколько меньшую - прослойки промокшего от дождей и замерзшего снега (как в ноябре-декабре 2011 г.). Наледь уже в феврале надо хотя бы частично «сковырнуть», прослойки мокрого замерзшего снега в феврале-марте разрушить, убрав с укрытий лишние нагромождения январско-февральских сугробов.
Начиная с марта очень важно не допускать перегрева воздуха под укрытием, для чего при установившейся температуре ночью минус 5-7°, а днем плюс 0-3° частично открывают доступ воздуха с торцов укрытия. В апреле, несмотря на возвратные заморозки, укрытия надо разобрать. Нельзя задерживаться и с креплением стеблей на опорах, чтобы избежать механических повреждений почек при подвязке. При обнаружении фиолетово-черных кольцевых пятен на стеблях все, что выше их, надо срезать на почку. Следует удалить и все поломы. Полезно сразу опрыснуть растения фунгицидом против развития грибных болезней на стеблях.
Конечно, крепление стеблей на опорах, снятие их и укрытие на зиму - дело хлопотное, тем более что на стеблях этого сорта розы мощнейшие шипы. Зато какая красота будет радовать вас всю жизнь!
