6.06.2020  Суббота
Симон Столпник. Шиповник цветет - румянец года ведет. Мед, сваренный на лепестках шиповника, укрепляет силы, чистит кровь.   Народные приметы

Дачный форум

Последние обсуждаемые темы:

Совместная покупка

Способ покупать товары по меньшей (оптовой) стоимости.
Без наценки магазина.
Рассказываем все особенности, плюсы и минусы! Сравнение нижегородских площадок.
Флеш-игры дачные и не только BurstCMS

Особенности выращивания сладкого перца

14 Сентября 2012  
Особенности выращивания сладкого перца

В условиях Средней полосы России в плёночные теплицы рассаду перцев высаживают во второй половине мая, когда почва прогреется до 16-18°С. К моменту высадки растения обычно имеют высоту 25-30 см, 10-15 хорошо развитых листьев и толстый стебель.

За сутки до посадки рассаду обильно проливаю, чтобы земля не осыпалась с корней, и опрыскиваю "антистрессовым" препаратом Эпин-Экстра.

Схема посадки зависит от сорта и обычно указывается на пакетике с семенами (иногда пишут площадь питания одного растения). В своей теплице с грядками шириной 1 м рассаду располагаю в шахматном порядке в 2 ряда с расстоянием между рядами 50 см и между растениями в ряду 45-50 см. В день посадки провожу разметку, делаю лунки глубиной чуть больше высоты горшка. В каждую вношу по горсти зрелого компоста и 1 ч. л. суперфосфата. Землю в лунке перемешиваю, обильно проливаю гуматом цвета спитого чая и помещаю на дно таблетку микробиологического фунгицида Глиокладина (аналог Триходермина).

Посадку провожу вечером. Аккуратно, не повреждая земляного кома, снимаю горшочек и помещаю растение в лунку не заглубляя, так как засыпанный землёй одеревеневший стебель дополнительных корней не образует, а загнить может. Осторожно подсыпаю землю вокруг земляного кома и обжимаю его почвой.

Полив перцев

У перцев, по сравнению с томатами, значительно более высокие требования к влажности. Корни у них поверхностные, поэтому растения не переносят даже кратковременного пересыхания грунта. Лёгкое увядание листьев - сигнал к срочному поливу. За этим нужно следить постоянно. Поливаю только тёплой водой, не ниже 23°С, желательно утром и только по поверхности грунта, не допуская смачивания листьев. От холодной воды растение может остановиться в росте, задержаться цветение или перцы могут заболеть. Однако, они плохо реагируют и на переизбыток влаги. Потребление перцем воды зависит от погоды и фазы развития. В период плодоношения влаги ему необходимо больше.

Первый полив высаженной рассады провожу только через неделю, чтобы корневая система быстрее прижилась на постоянном месте. До формирования плодов перцы в теплице поливаю раз в 5-7 дней, затем 2 раза в неделю, в жару поливы могут быть через день и даже ежедневными. При недостатке воды опадают цветки, мельчают завязи.

После полива, выждав некоторое время, желательно провести неглубокое (1-1,5 см) рыхление, чтобы сбить корку. Можно слегка замульчировать поверхность гряды торфом, перегноем, даже сухой землёй. Если корку сбить трудно, можно острыми вилами, но не раскачивая их (чтобы не оборвать корни), сделать между растениями глубокие проколы для притока свежего воздуха к корням. Хороший результат даёт мульчирование чёрным нетканым материалом. Для этого вдоль гряды между рядами посадок накрываю грунт тремя узкими полосами, края присыпаю землёй или можно придавить, например, обрезками водопроводных труб. Поливаю через ткань, а при подкормках полосы приподнимаю.

Желательно замульчировать посадки сухим торфом или компостом для сохранения влаги и предотвращения образования корки.

Важно, чтобы после посадки перцы не попали под действие низких температур. При понижении температуры до 15-13°С их рост замедляется, а ниже 10°С - прекращается. Поэтому над высаженными растениями сразу ставлю дуги и, в случае необходимости, набрасываю толстый нетканый материал, а при угрозе заморозков ставлю резервный электрообогреватель.

Проветривание

Лучшему завязыванию плодов способствует лёгкое встряхивание растений утром с 9 до 11 часов. Для создания в теплице необходимых условий её нужно проветривать. При этом открывать дверь и форточки можно только с одной стороны, так как перец не выносит сквозняков. При сильной жаре приходится днём снимать полностью плёнку с одной из сторон теплицы.

Подкормки

Даже если почва была хорошо заправлена удобрениями, перцы нужно подкормить 4-5 раз за сезон. Первый раз подкормку делаю через 2 недели после высадки рассады. В дальнейшем совмещённые с поливами подкормки провожу каждые 2 недели. Использую в основном растворы комплексных минеральных удобрений (Растворин, Кристалон, Нутрисол и др.). из расчёта 1-1,5 ст. л. на 10 л воды. Можно воспользоваться настоем сброженной травы. В начале августа подкармливаю перцы калимагнезией (1 ст. л. на 10 л воды).

Для предупреждения развития вершинной гнили использую в подкормках кальциевую селитру (1 ст. л. на 10 л воды). Перец хорошо воспринимает внекорневые подкормки опрыскиванием теми же водорастворимыми удобрениями (1 ч. л. на 3 л воды). Эти подкормки быстрее воздействуют на растение, чем корневые, но не заменяют их.

Минеральные подкормки по листьям можно совместить с препаратами для борьбы с вредителями и болезнями. В любые подкормки очень хорошо добавить жидкие гуматы, в частности, Лигногумат, что даёт ускорение цветения и плодоношения, увеличивает урожай. В целях профилактики заболеваний перцев несколько раз за сезон обязательно опрыскиваю растения современными биологическими препаратами - стимуляторами роста и защиты (Фитоспорин-М, Циркон, НВ-101, Нарцисс, Алирин-Б + Гамаир, Эпин-Экстра).

Формирование

При выращивании перцев в теплице формированию растений следует уделить особое внимание, так как от этого зависит будущий урожай.

В начале роста перец развивается, имея единый главный стебель. После появления 9-12 листьев (в зависимости от сорта и освещённости) этот стебель разветвляется на 2-3 боковых побега. Ещё до момента высадки рассады в грунт постепенно удаляю все листья до первого разветвления. Формирование начинается с удаления отрастающих боковых побегов на главном стебле до разветвления по мере их появления. В месте разветвления формируется крупный, так называемый, коронный бутон. Для того чтобы растение не остановилось в росте, сосредоточив все свои силы на выращивание первого плода из этого бутона, а продолжало набирать листовую массу, бутон нужно удалить без сожаления.

Далее продолжаю вести растение в 2 стебля. Для этого в первой развилке оставляю только 2 побега первого порядка. Если вырастает третий, удаляю его. Оставленные стебли будут основными скелетными, их подвязываю по отдельности к шпалерной проволоке, а впоследствии периодически подкручиваю. При дальнейшем росте в каждой последующей развилке оставляю один, наиболее сильный, в качестве скелетного побега продолжения (его не трогать), а второй, более слабый, прищипываю после одного листа и плода, остальные (чаще их и не бывает) также удаляю. Все последующие разветвления формирую также.

По мере роста растения обрываю появившиеся цветки и завязи ниже первого разветвления. Удаляю все пустые и отплодоносившие побеги. За месяц до конца вегетации необходимо прищипнуть все точки роста, чтобы растение могло направить свои силы на вызревание уже завязавшихся плодов, а не на бесполезный рост листовой массы.

Этот метод формировки является основным. Он подходит к условиям выращивания высокорослых крупноплодных перцев в плёночных теплицах.

Уборка урожая

Перцы имеют 2 степени спелости: техническую - через 35-45 дней после цветения, когда плоды ещё зелёные, но уже достигли своего максимального размера и биологическую, когда плоды полностью созреют и окрасятся, а также вызревают семена.

В фазе технической спелости перец содержит достаточное количество витаминов и уже пригоден к употреблению в пищу. В это время при лёгком надавливании плод слегка потрескивает.

В стадии биологической спелости плоды более яркие, сочные, вкусные, содержат больше витаминов. Однако, как известно, уборка перца в технической спелости увеличивает урожай на 25-30% за счёт экономии тех веществ, которые расходуются на формирование семян. Специалисты-селекционеры советуют первые плоды снимать в технической фазе.

Сбор урожая начинается с середины июля и продолжается по сентябрь. Первые плоды я снимаю в оранжевой стадии, с лёгкими следами яркой окраски. Но, если ожидается хороший урожай, то дожидаюсь, когда плоды полностью окрасятся. Тогда они необыкновенно красивы и вкусны.

Приблизительно раз в неделю секатором обрезаю плоды вместе с плодоножкой. Обрывать перцы нельзя, ведь стебли очень хрупкие, а плодоножки жёсткие и можно обломить целый побег.

Не совсем созревшие плоды хорошо дозревают в прохладном месте при температуре 8-10°С. В холодильнике в не плотно закрытом полиэтиленовом пакете они дозревают в течение месяца. В тёплом помещении перцы вянут, теряют свой вкус и внешний вид.

Созревшие перцы можно держать на открытом балконе до температуры -5°С.

Схема формирования перцев в теплице

Перцы в теплице
Перцы в теплице

Перец сажают без заглубления
Перец сажают без заглубления

Удаление коронного бутона
Удаление коронного бутона

Схема формирования перцев в теплице
Схема формирования перцев в теплице

Зинаида АНОХИНА, Председатель клуба садоводов «Сокольники», Москва




Смотрите также в этом разделе:
Мои соседи выращивают горький перец, причем не для приправы к мясу. Из острого перца делается великолепный настой для капусты - им опрыскивают взрослую белокочанную, чтобы не заводились всякие слизни и прочие непрошеные гости.…

К выбору сортов сладких перцев всегда отношусь ответственно. Предпочитаю ранние и средние сорта. В этом сезоне удалось преобрести сорта "Зорька", "Игрок", "Новогогошары", "Калифорнийское чудо", "Звезда Востока", "Атлантик", "Классика".…

В эту посевную (2011г) решила сеять сладкие перцы и томаты партиями, в несколько заходов, для того, чтобы потом можно было проанализировать, сравнить и взять что-то полезное для себя. Исходя из опыта прошлых лет, я уже твёрдо знаю, что с посадкой сладких перцев нельзя затягивать. Сеять семена нужно в феврале.…