Способ покупать товары по меньшей (оптовой) стоимости.
Нам пришлось нелегко. Дело в том, что мы представляли себе садовый шкаф чем-то вроде цилиндра фокусника - маленького снаружи и абсолютно бесконечного и бездонного внутри. Чудесным образом в нем должно было хватить места для полного набора садовых инструментов, цветочного грунта, леек и глиняных горшков. И, наконец, не помешала бы выдвижная рабочая поверхность, чтобы удобно было пересаживать рассаду!
Миссия оказалась выполнимой! В половину кубометра пространства мы ухитрились втиснуть всё. Это стало возможно благодаря «объемным» дверцам (глубиной по 15 см каждая), вместившим в себя все инструменты с длинными и короткими черенками. Основного пространства шкафа (глубиной 45 см) оказалось достаточно для хранения мелкого, круглого и объемного инвентаря. Шкаф увенчала небольшая двускатная крыша, покрытая листовой медью. Через несколько месяцев под воздействием влаги крыша сама сольется с цветом шкафа и зеленью сада.
Как и полагается простому садовому шкафу, наша модель построена из фанеры толщиной 15 мм, приобретенной на строительном рынке. Для эксплуатации под открытым небом ее необходимо обработать влагостойким покрытием. Если есть возможность, фанеру можно заменить влагостойкими плитами ОСП. На некоторых деталях, например на обоих скатах крыши, придется выполнить косую распиловку. Для этой работы вам потребуется дисковая пила.
Закрывающиеся дверцы - именно то, что нужно, чтобы по-быстрому навести порядок во дворе. Щля навешивании дверей вам потребуются мебельные шарниры 40/60 мм, по три штуки на каждую дверцу.
Все полки шкафа имеют одининаковую ширину. Исключение составляет выдвижная рабочая поверхность — она на 5 мм уже шкафа. Это сделано специально, чтобы не препятствовать скольжению.
Выпилите необходимые детали точно по размерам, указанным в чертеже.
Чтобы аккуратно соединить плиты встык у конька, срежьте их под углом в 45°. Аналогично выполните стыки корпуса и крыши.
Укрепите фронтоны на опоры высотой 5-6 см, чтобы впоследствии боковой свес крыши не мешал открывать дверцы.
Соберите коробки шкафа и дверей: сначала в боковые стенки вставьте днища, затем прибейте задние стенки.
На боковых стенках дверей установите по три шарнира. Предварительно отметьте точки для ввинчивания шурупов.
Скаты крыши привинтите к кромкам фронтонных стен. Предварительно выровняйте их, затем зафиксируйте шурупами.
Выпилите лобзиком несущие консоли для выдвижного столика. Угловая выемка обеспечивает прилегание к опорной рейке.
Зафиксируйте несущие консоли на корпусе шкафа двумя шарнирами с передней стороны.
Обеим боковым стенкам требуется паз на задней кромке, в который будет установлена задняя стенка. Ширина паза - 10-12 мм.
Задняя стенка устанавливается в пазы корпуса и прибивается по периметру гвоздями через каждые 20 см.
Из обрезков стоек 10x10 см сделайте четыре ножки. Привинтите их ко дну шкафа четырьмя шурупами каждую.
Стыковые соединения плит фиксируются шурупами длиной 40 мм. Хотя предварительное просверливание плиты технически не требуется (шурупы типа 5рах можно ввинтить и так), но оно обеспечивает точное прилегание плиты к кромке. Сборку лучше начать с установки днищ между боковыми стенками.
Задняя стенка, прибитая к торцам «коробки» с интервалом 20 см, подровняет прямые углы и придаст жесткость конструкции. Шляпки шурупов и гвоздей старайтесь утапливать в дерево. Досточно будет заделать «дырочки» шпаклевкой и нанести поверх финишную отделку, и от креплений не останется следа. Внутри шкафа все соединения также выполняются с помощью шурупов, а не клея.
В качестве крючков для подвески использовали 12-миллиметровые шпонки: вставили их в просверленные отвестия {глубиной 1 5 мм) и зафиксировали водостойким клеем.
Сделайте верхние полки глубиной в половину шкафа. Это позволит вам смещать их по глубине, устанавливая друг за другом или друг над другом, выгадывая таким образом пространство для негабаритных предметов. Опорные рейки, разумеется, должны быть привинчены на всю глубину шкафа.
