23.01.2018  Вторник
Григорий Летоуказатель. Ежели иней на деревьях, стогах и скирдах - к мокрому и холодному лету.   Народные приметы

Совместная покупка

Способ покупать товары по меньшей (оптовой) стоимости.
Без наценки магазина.
Рассказываем все особенности, плюсы и минусы! Сравнение нижегородских площадок.
Флеш-игры дачные и не только BurstCMS

Август - время осенних подкормок

15 Августа 2011  
Август - время осенних подкормок

Август - пора плодоношения. Уже поспели смородина и крыжовник, наливается слива, созревают яблони и груши летних сортов. Еще достаточно солнца и тепла, но световой день постепенно укорачивается, а к концу месяца в северных регионах и даже в средней полосе уже могут напомнить о себе первые осенние заморозки, сигнализируя о приближающейся смене времен года. В этот период изменяется и питание растений.

Большинство садоводов знают, что в августе азотные подкормки не вносятся. Применение больших доз азота под осень вызывает затяжной рост побегов, что препятствует вызреванию тканей и существенно снижает зимостойкость деревьев и кустарников, а также ухудшает лежкость плодов. И возникает заблуждение, что растения в конце лета не нуждаются в азоте.

Это не совсем так. В августе-сентябре у многих культур начинается вторичный рост корней. Азот как основной элемент роста в это время также участвует в процессах обмена веществ растений. Но специально вносить его в конце лета не нужно, поскольку деревьям и кустарникам вполне хватает небольшого количества азота, оставшегося от весенних и летних подкормок и удерживаемого органическим веществом почвы. Кроме того, для роста корней растения перераспределяют и используют азот, запасенный ранее в листьях, побегах и других органах.

Однако основные элементы, необходимые растениям в конце лета и осенью, это фосфор и калий. Главное из фосфорных удобрений - суперфосфат. Обычно в продаже его можно встретить с маркировками «простой» и «двойной». Фосфора (в пересчете на его оксид P2O5) в простом суперфосфате содержится около 20% (от 14,5 до 26%). Простой суперфосфат в большом количестве содержит сульфат кальция (гипс, присутствующий в удобрении в качестве балласта). В двойном суперфосфате фосфора 42-49%. И то и другое удобрение может с успехом применяться как для внесения при посадке, так и для подкормок растений.

Конечно же, использование двойного суперфосфата как более концентрированного удобрения технологичнее, удобнее, кроме того, он оставляет меньше балластных веществ в почве, поэтому сейчас это основное фосфорное удобрение, применяемое в садах. Выпускается это удобрение в виде порошка или (чаще) гранул темно-серого цвета. Многочисленные опыты и российских, и зарубежных ученых показали, что фосфор в почве малоподвижен. Он не вымывается, подобно азоту, в нижележащие горизонты. Уже при удалении частиц удобрения от активной зоны корня больше чем на 5 см поступление фосфора в растения затрудняется. Поэтому поверхностное (вразброс, без заделки) внесение суперфосфата под плодовые культуры совершенно бесполезно. Фосфорные удобрения обязательно нужно заделывать в корнеобитаемый слой почвы. Для плодовых культур на глубину не меньше чем 10-15 см, для ягодников - около 7-10 см.

Конечно же, не у самого ствола или основания куста (там практически нет активных всасывающих корней), а по периферии приствольного круга. Смородине и крыжовнику достаточно по горсти двойного суперфосфата и столько же сернокислого калия. Для взрослых деревьев эффективнее внесение в выкопанные по проекции кроны лунки (5-7 штук) глубиной и диаметром примерно в штык лопаты. Верхний слой (дернина) откладывают в сторону. Вносят по одной горсти фосфорного и калийного удобрения в каждую. Подкормку можно перемешать лопатой с почвой на дне лунки и полить водой для более быстрого растворения. После этого вынутую землю и слой дерна укладывают на место, и лунка становится незаметной, не портящей вид газона.

Более концентрированным, чем суперфосфат, удобрением считается аммофос. Он содержит 45-52% P2O5, кроме того, в нем присутствует значительное количество азота (10-12%), что делает аммофос непригодным для внесения под осень. Зато при основном внесении в апреле-мае это одно из лучших фосфорных удобрений. К сожалению, даже в специализированных магазинах он продается нечасто.

А вот о другом сложном удобрении, которое уже упоминалось в предыдущих статьях, хотелось бы сказать отдельно. Речь идет о монокалийфосфате (KH2PO4), иногда называемом монофосфатом или просто фосфатом калия. Как можно видеть из его химической формулы, это безбалластное удобрение. То есть оно полностью, без остатка используется растениями. При этом содержит 52% фосфора и 34% калия. В гранулированном виде оно не выпускается - только в виде порошка, довольно хорошо растворимого в воде. Тем не менее, как все удобрения, содержащие фосфор, требует заделки в корнеобитаемый слой. Поскольку монокалийфосфат - довольно дорогое удобрение, его лучше использовать под более прихотливые или страдающие от подмерзания растения, например абрикос, черешню, ценные, но не вполне зимостойкие сорта яблонь. А из декоративных культур - под розы и рододендроны.

Калий для подготовки растений к зиме имеет значение не меньшее, а возможно, и большее, чем фосфор. В моей практике был случай, когда под осень 2005 г. в Подмосковье была проведена подкормка взрослых деревьев конского каштана (импортный посадочный материал). Под 5-метровые деревья (приствольные круги диаметром около 1,5 м) было внесено с заделкой в почву по две горсти двойного суперфосфата и столько же сернокислого калия.

Зима 2005-2006 г. с ее продолжительными морозами ниже 30 градусов стала суровым испытанием для многих растений. Подкормленные деревья перезимовали нормально и в следующие годы чувствовали себя хорошо. Тогда как на соседней улице этого поселка другие конские каштаны того же (зарубежного) производства, той же партии реализации и сроков посадки не пережили зиму. Сернокислый калий содержит 50% К2О. Он также выпускается только в порошкообразном виде. Вместо него можно использовать для подкормок и для основного внесения хлористый калий. Он обычно дешевле, также содержит около 50% калия в пересчете на оксид, кроме того, в этом удобрении есть хлор. Для большинства плодовых растений это не опасно, скажем, яблоне и груше ионы хлора не страшны. Но некоторые культуры чувствительны к хлору. Например, под ягодники лучше внести сернокислый калий или золу.

Ряд овощных культур, таких как картофель и томаты, также предпочтет бесхлорные удобрения. По взаимодействию с растениями удобрения делятся на физиологически кислые и физиологически щелочные. Так, сернокислый калий (K2SO4) соль с нейтральной реакцией. Но растения используют в основном ионы калия, а остаток серной кислоты большей частью сохраняется в почве и, связываясь с ионами водорода, превращается в собственно серную кислоту. Концентрация ее очень низка, это не опасно и даже полезно для кустарников, которые предпочитают кислую почву, например для голубики.

Еще одно хорошее калийное удобрение - калимагнезия. Кроме калия она содержит от 11 до 18% магния - полезнейшего элемента питания для растений. Калимагнезия менее концентрированное удобрение (около 25% К2О), чем сернокислый или хлористый калий, поэтому дозу внесения ее под растения увеличивают примерно вдвое, но не больше. Помните: лучше «недосолить», чем погубить растения передозировкой.

Калимагнезия - ценное удобрение при недостатке магния. Голодание по этому элементу проявляется на растениях в виде так называемого междужилкового хлороза. Листья желтеют, остаются зелеными лишь участки вдоль жилок. Листовая пластинка приобретает причудливую полосатую окраску. Если вы заметите у своих растений признаки магниевого голодания, желательно пролить приствольный круг раствором калимагнезии или сернокислого магния 43 концентрацией 1-2 г/л, но не выше, иначе корни могут погибнуть от избытка солей. Нерастворившийся остаток лучше вылить туда же, под куст или дерево. Можно опрыскать растения по листьям, дав эти же удобрения в виде внекорневой подкормки. Концентрация раствора около 5 г/л, нерастворившийся осадок, как и в первом случае, лучше вылить в приствольный круг, чтобы не засорять опрыскиватель.

Надо заметить, что голодания по макроэлементам - прежде всего азоту, фосфору, калию и магнию - проявляются сначала на нижних листьях. Испытывая нехватку питательных веществ, растение перераспределяет их в молодые, растущие органы. Так, при недостатке азота раньше времени желтеют нижние листья, угнетается рост, края листа закручиваются вниз, растения выглядят нездоровыми.

Под осень, даже если посадки испытывают азотное голодание, восполнять нехватку азота не стоит, чтобы побеги растений хорошо вызрели и подготовились к зиме. Фосфорное голодание проявляется в изменении цвета нижних листьев они приобретают пурпурные, малиновые и даже фиолетовые оттенки. Под голодающие растения необходимо срочно внести суперфосфат или другие фосфорные удобрения.

При калийном голодании проявляется характерный признак - побурение и помертвение края листовой пластинки, так называемый краевой некроз. Внесение калийных удобрений в указанных выше дозировках, конечно, не восстановит край листа, но восполнит недостаток этого элемента в растении и поможет ему подготовиться к холодам.

Голодание по остальным макро- и всем микроэлементам проявляется в основном на молодых листьях и верхушках побегов. Так, при недостатке серы и железа листья желтеют, при недостатке меди белеют и засыхают кончики листовой пластинки, при борном голодании чернеют и отмирают точки роста, последнее вызывает опробковение плодов яблони и груши.

При кальциевом голодании также наблюдается отмирание верхушек побегов, ухудшается качество плодов семечковых и косточковых пород: дают себя знать так называемая горькая ямчатость яблони, различные пятнистости плодов. При недостатке марганца наблюдается междужилковый хлороз на молодых листьях. Недостаток цинка приводит к мелко-листности розеточности яблони.

В формате статьи невозможно подробно рассказать о конкретных признаках разных видов голодания по различным культурам, но в справочной литературе все эти признаки описаны. Как только вы обнаружите голодание своих растений - немедленно принимайте меры. Недостаток микроэлементов может быть устранен внекорневой подкормкой, макроэлементов - только внесением в почву удобрений в соответствии с инструкцией на упаковке и рекомендациями, приводимыми в наших статьях. Так, зола, о пользе которой уже неоднократно говорилось, содержит калий, фосфор, кальций и все необходимые микроэлементы. Она может применяться в более высоких (в 2-3 раза) дозах, чем промышленные минеральные удобрения, 3-4 горсти под взрослые кустарники и 8-12 горстей под крупные деревья. Под молодые саженцы, в том числе кусты в зависимости от их размера и силы роста вносят 1-3 горсти золы.

Может возникнуть вопрос: почему осенние подкормки рекомендуется начинать в августе? Ответ на него очень простой - растениям нужно время, от одной до трех недель, чтобы использовать удобрения, внесенные в почву. Поэтому все подкормки вносят заблаговременно. Кроме того, в холодной почве корни почти не работают и слабо воспринимают удобрения. А в августе почва еще теплая, и растения успевают получить из подкормок все необходимое. И это не только помогает им лучше подготовиться к зиме, но и в целом повышает жизнестойкость.

Лунки для удобрения можно сделать буром
Лунки для удобрения можно сделать буром

В лунку добавлено удобрение
В лунку добавлено удобрение

Чтобы удобрение быстрее растворилось, добавляют воду
Чтобы удобрение быстрее растворилось, добавляют воду

Лунку мульчируют травой или закрывают дерном
Лунку мульчируют травой или закрывают дерном

А.ПЕТРОВ, кандидат сельскохозяйственных наук




Смотрите также в этом разделе:
Все что вы хотели знать о яблоне.…

Яблоня — самая популярная культура в украинских любительских садах. Практически в каждом саду есть по нескольку деревьев разных сортов. Конечно, многие садоводы выращивают очень старые сорта, которые правильнее будет назвать классическими — они давно полюбились нам за неприхотливость, простоту в уходе, вкус плодов. Но каждый год в продаже появляются достойные новинки с привлекательными характеристиками.…

Отдельной темы заслуживает работа в саду, под деревьями, из-за чего сад ещё труднее было освобождать от зарослей травы и её корней. Обрезка запущенных деревьев требовалась уже в несколько приёмов и не за один год, из-за чего урожай яблок в первые два года был минимален, а груша вообще не плодоносила. И только на третий год щадящей обрезки яблони и груша выдали свои плоды на все 100%.…

В конце лета 2003г. посадили первую свою яблоньку с говорящим названием «Первый салют». Чуть позже, высадили яблоню «Мелба» и грушу «Чижевского» по методу «глиняного стакана» для песчаных почв, который посоветовал нам одним из покупателей в садоводческом магазине.…