Способ покупать товары по меньшей (оптовой) стоимости.
В урожайный год деревья сгибаются под тяжестью плодов. Это может привести к разлому ветвей. Как правило, от таких повреждений страдают взрослые деревья, на которых давно или совсем не проводилась обрезка. Основной источник опасности - острые развилки в местах отхождения ветвей от ствола. Они же - «слабое звено» в случае налипания мокрого снега осенью и зимой.
Груша, пораженная гнилью
Риск разлома увеличивается в ненастье,когда к нагрузке отяжелевшей кроны добавляются порывы ветра. Чтобы избежать беды, приходится ставить подпорки или стягивать скелетные ветви со стволами проволокой. В местах соприкосновения проволоки или подпорки с корой обязательно нужно проложить негниющий изолирующий материал, например плотную резину от автопокрышек. Иногда под проволоку вставляют несколько дощечек, которые защищают кору дерева от повреждения металлом. Разумеется, такие подпорки и стяжки -временная мера. Весной на проблемном дереве желательно провести обрезку, удалить ветви с острым углом отхождения или значительно укоротить их. Если же стяжка у вас стала постоянной (увы, «временное» часто остается надолго), раз в один-два года слегка меняйте ее положение, чтобы избежать перетяжек и деформации ствола и ветвей.
И еще пара тонкостей установки стяжки. Сближая ветвь со стволом, нужно преодолевать некоторое ее сопротивление и закреплять проволоку внатяг, без провисания. Конечно, при этом лучше работать вдвоем.
А вот стягивание ветви со стволом, когда уже образовались глубокая трещина или разлом, занятие неблагодарное. Даже будучи плотно прижатыми, ткани дерева почти никогда не срастаются надежно, а попавшая в трещину дождевая вода заносит туда со ствола грязь и микроорганизмы, разрушающие древесину. Там же, в трещине под надежной защитой укрываются и зимуют разные насекомые. Это проверено неоднократно, так же как и то, что даже спустя несколько лет при снятии стяжки трещина
под нагрузкой снова открывается. Поэтому старайтесь формировать свои деревья так, чтобы острых развилок и очень длинных ветвей не было. Оптимальный угол отхождения ветви от ствола 45-60°. Для создания надежного крепкого каркаса дерева очень важна формирующая обрезка в первые 3-5 лет после посадки.
Но не торопитесь к своим яблоням с пилой и секатором сейчас, в сентябре. В южных регионах, безусловно, обрезать деревья можно и осенью, и зимой. Но осенняя обрезка в средней полосе должна проводиться с большой осторожностью, поскольку даже в не очень суровые зимы раны деревьев после морозов плохо заживают. Если вам все-таки приходится спиливать ветви осенью (например, отмершие или пораженные болезнями), обязательно обработайте раны крепким раствором ХОМа или медного купороса (20-30 г/л). Препарат можно нанести с помощью опрыскивателя или кистью. В суровых условиях Сибири и континентального Дальнего Востока осенняя обрезка плодовых деревьев с удалением крупных ветвей может привести к их гибели в течение ближайших лет. Поэтому лучше перенесите такие работы на весну, когда пройдут сильные морозы.
А вот что можно сделать осенью - это прищипнуть верхушки растущих побегов на саженцах и молодых деревьях, с тем чтобы прекратить их рост и направить все силы растения на вызревание древесины и подготовку к зиме. Прищипывать, то есть удалять мягкий, неодревесневший кончик побега (верхние 3-5 см) можно секатором, ножницами или просто руками. Это, как правило, способствует повышению зимостойкости плодовых и ягодных растений.
Но в не меньшей, а может, и большей степени этому способствуют грамотные подкормки. В прошлом году в серии статей по удобрению растений мы уже говорили о пользе фосфорных и калийных подкормок. Если вы не вносили их в конце лета, можно сделать это сейчас (но помните, что очень важно подкормить по теплу, пока корни активно работают). Пожалуй, лучшее природное фосфорно-калийное удобрение - зола. Кроме того, она содержит кальций, магний и целый ряд микроэлементов, необходимых растениям. В начале осени у многих деревьев и кустарников начинается вторичный рост корней. Если в это время внести в приствольные круги кустарников и молодых деревьев по 2-4 горсти золы и взрыхлить землю на глубину 5-7 см, растения хорошо воспримут питательные вещества.
Парша на плоде груши
Вместо золы вполне можно использовать и минеральные удобрения -двойной суперфосфат (0,5-1 горсть на приствольный круг, в зависимости от его размера и возраста растения) и сернокислый калий или кали-магнезию (в том же количестве). Можно использовать и хлористый калий, но не все культуры хорошо воспринимают ионы хлора в почвенном растворе. Заделывать хотя бы на 5-7 см калийные и особенно фосфорные удобрения (в том числе золу)нужно обязательно, так как они, в отличие от азотных, слабо передвигаются в почве.
Горсть в руке взрослого человека - это обычно 30-40 г удобрения, а приствольные круги для кустарников и молодых деревьев, как правило, размером 0,6-1 м. Взрослые деревья лучше подкармливать в лунки, выкопанные по проекции кроны. Достаточно в 5-7 лунок глубиной около штыка лопаты внести по 2-3 горсти золы или по 0,5-1 горсти фосфорных и калийных минеральных удобрений. Внимание! При подкормке жимолости съедобной и курильского чая(лапчатки кустарниковой) норма золы или «минералки» должна быть уменьшена в два-три раза. Эти в недавнем прошлом лесные растения очень чувствительны к избытку питательных веществ. Если вы не станете их подкармливать, они не очень «расстроятся». В то же время даже таким мягким удобрением, как зола, можно перекормить растение и обжечь корни. Поэтому старайтесь не превышать указанные нормы внесения удобрений.
Интересные данные были получены при обработках побегов различных культур цитокининами - мощными природными гормонами растений и их аналогами. Ветви смородины после обработки выдерживали экстремально низкую температуру (минус 196°) без повреждения почек. К сожалению, в научной работе, написанной еще в советское время, не указывались способы, сроки и концентрации обработки. Вероятнее всего, применялось опрыскивание по листьям. Продолжение таких исследований могло бы продвинуть на Север и в Сибирь многие сорта и культуры. Увы, недорогих цитокининов в магазинах для садоводов-любителей я пока не встречал.
Говоря об осенних заботах садоводов, нельзя не затронуть и такую острую проблему, как защита растений от болезней, прежде всего от такой распространенной, как парша.
На плодах яблонь и груш появляются черные твердые вдавленные точки или пятна, порой они сливаются друг с другом и покрывают значительную поверхность плода. Гриб, вызывающий заболевание, распространяется спорами, особенно активно во влажное лето. Сорта яблони и груши заметно различаются по устойчивости к парше. Как правило, сильнее поражаются старые, традиционные у нас сорта, такие как Антоновка, Коричное, Мелба, в меньшей степени Лобо. Из груш особенно подвержены заболеванию паршой Бессемянки, Тонко-ветки, Лесная красавица, Бергамоты, а в последнее время и любимые многими садоводами Лада, Мраморная, Москвичка. Хорошей устойчивостью к болезни отличается сорт яблони Славянка, выведенный И.Мичуриным. На его плодах плотный восковой налет, не дающий спорам гриба прорастать на кожице. Однако не всем по вкусу плоды с ощутимым восковым налетом. На другом принципе основывается устойчивость к парше у относительно новых сортов орловской селекции - Орлик, Орловим, Имрус, Орловский пионер, Чистотел, Болотовское и других. Они отдаленные потомки яблони обильноцветущей, передавшей этим сортам гены устойчивости по отношению к нескольким расам парши. В результате даже в очень сырое лето повреждения плодов минимальны (чуть больше других в такую погоду страдают, насколько я знаю, Имрус и Чистотел).
Ну а яблони и груши сортов, неустойчивых к парше, при сильном развитии болезни приходится обрабатывать специальными препаратами. Чаще всего против парши используют медные препараты - ХОМ, Абига-Пик, бордоскую смесь, а также Скор, Хорус, коллоидную серу. Хорошо проявляет себя Фитолавин. Но учтите, что последняя обработка химическими препаратами должна проводиться не позднее чем за 3 недели до уборки урожая. Если у вас в саду есть сильно поражающиеся паршой деревья, прежде всего собирайте и сжигайте или лучше компостируйте опавшую листву. Именно на опавших листьях чаще всего зимует возбудитель заболевания. В компосте его подавляют другие микроорганизмы, к тому же заделанный с органикой в почву, этот гриб не может вредить растениям.
Борьба с паршой с помощью различных препаратов ведется с весны до осени, но даже при этом не всегда бывает успешной. Поэтому сильно поражающиеся паршой деревья в саду целесообразно постепенно заменять, ориентируясь на сорта, иммунные к этой болезни.
