Способ покупать товары по меньшей (оптовой) стоимости.
Грунт в лотках меняю ежегодно после уборки урожая. Но сначала на дно укладываю слоем 30 см растительные остатки (кроме ботвы картофеля, томатов и капусты). Вношу нитрофоску (40 г/кв.м), засыпаю перепревшим, вылежавшимся не меньше двух лет навозом (20 см) и смесью торфа и земли из-под хвойных деревьев (10-15 см). Почву опудриваю известняковой мукой (150 г/кв.м).
Весной, после полного таяния снега, лотки накрываю полиэтиленовой пленкой для прогрева, а в начале мая проливаю грунт горячим раствором марганцовки (яркорозового цвета) и медным купоросом. Вновь накрываю лотки пленкой и дополнительно натягиваю ее по обрешетке, наглухо закрывая торцы.
Когда устанавливается теплая погода - обычно это бывает в середине мая, - заправляю почву золой (200-250 г/кв.м). Затем тщательно бороню граблями, нарезаю бороздки на расстоянии 30 см друг от друга, проливаю их теплой водой и раскладываю с интервалом 20 см в рядке сухие семена. Посев присыпаю влажным грунтом. До появления всходов лотки не поливаю и не проветриваю.
Растения не формирую, а после отрастания 5-го листа подвязываю стебли к шпагату и постепенно подкручиваю их по опоре. Поливаю по мере подсыхания слоя почвы в зоне корней (6-8 см). Воду лью под корень растения: утром, в 10-11 часов, или ближе к вечеру. В жаркую погоду приподнимаю пленку по боковым сторонам. Когда плети дорастают до обрешетки, пленку снимаю. В благоприятные годы плети стелились по обрешетке, спускались вниз и «уходили» на соседние грядки, давая урожай с июля до октября. Плодам не даю перерастать: снимаю зеленцы весом не больше 100 г.
До недавнего времени никаких проблем с огурца ми при такой агротехнике не возникало, но в прошлом сезоне растения по гибли в середине августа. Причем стремительно утром еще собирал зеленцы, а днем заметил резкое увядание листьев, в то время как соседняя посадка пышно зеленела. Причем был превосходный солнечный день, темпера тура в парнике держалась на уровне 20 градусов и влаги в почве было достаточно.
Не дожидаясь вечера, я все же обильно полил огурцы. Но они в течение нескольких дней высохли полностью, а плоды «сморщились». Думаю, что причина такой быстрой гибели растений - бактерии. Так ли это и как можно было спасти урожай?
Ю.Младенцев Удмуртская Республика
ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Внимательно прочитав вопрос читателя, я поняла, что огородник принял за бактериальную болезнь - грибковую: ложную мучнистую росу (пероноспороз), которую вызывает грибок Pseudoperonospora cubensis Rostovz. Это заболевание сейчас встречается повсеместно как в открытом, так и защищенном грунте. Причем при благоприятных для болезни условиях она действительно развивается очень быстро: инкубационный, или скрытый, период длится 3-4 дня, а признаки проявляются в течение двух дней. Причем проявляется пероноспороз по-разному, поэтому его путают с другими инфекциями.
Чаще всего начало болезни сопровождается образованием светло-желтых округлых или многоугольных пятен, которые постепенно распространяются по всей листовой пластинке и с нижней стороны листа выглядят как бы мокнущими. Нередко из-за такой формы пятен заболевание принимают за угловатую пятнистость (бактериоз). Иногда на молодых листьях проявляется мозаичность(пестрое чередование на листе светлых и нормально окрашенных участков), так бывает обычно при поражении растений вирусом. Но чуть позже нижняя поверхность листьев покрывается сероватофиолетовым налетом - это спороношение гриба, в результате которого образуются конидии.
Листья же буреют, засыхают, крошатся. При сильном поражении от них остаются одни черешки.
Инфекция сохраняется на растительных остатках, и конидии распространяются ветром на большие расстояния. Прорастают они при температуре воздуха 15-22 градусов и при наличии капель воды. Сухая жаркая погода сдерживает развитие пероноспороза. И если осень мягкая, не дождливая, болезнь может не проявиться. Однако как только начинаются дожди или понижается ночная температура, болезнь вспыхивает вновь. Заболеванию способствуют росы, ночные туманы, а также образование капели в плохо проветриваемых парниках и теплицах, особенно в их затененных уголках. Поэтому-то обычно огурцы начинают заболевать в начале- середине августа. Ведь в это время ночи уже прохладные.
Абсолютно невосприимчивых к ложной мучнистой росе сортов и гибридов огурца пока нет. Но есть обладающие повышенной устойчивостью к этому заболеванию, это сорта Единство, Электрон 2, Водолей, Надежда, Лотос, Хабар, Дальневосточный, Ерофей, гибриды Крепыш, Брюнет, Катюша, Дебют, Тополек, Марьина роща, Мастак, Родничок. Можно выращивать неустойчивые, но скороспелые сорта Муромский 36, Авангард, Алтай, Кустовой, которые успевают дать хороший урожай до распространения массовой вспышки инфекции.
Повысить устойчивость огурцов к пероноспорозу помогают профилактические обработки растений препаратом ЭпинЭкстра (1 мл на 5 л воды с расходом 4 л раствора на сотку) в фазе двух-трех настоящих листьев, фазе бутонизации и массового налива зеленцов. Хороший результат дает внекорневая подкормка растений мочевиной (1 спичечный коробок на ведро воды).
При появлении же признаков болезни опрысните огурцы препаратом Курзат Р (30 г на 10 л воды) или 1% бордоской смесью. Оба препарата можно применять не позднее чем за 5 дней до сбора зеленцов. Использование других разрешенных препаратов - хлорокиси меди, Абига-Пик - в августе уже невозможно: к сбору зеленцов после обработки этими средствами можно приступать лишь через 20 дней.
